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Bon voilà, j'ai été faire quelques grèbes et canards en bord d'étang.  N'étant pas en affût flotant, j'ai quand même placé le trépied en position basse pour limiter la contre plongée.  Jusque là tout baigne. (sauf mes genoux et mon dos  )

Par contre, j'ai des soucis avec la PDC très réduite de cet objectif (ceci dis j'adore son bokeh, et son super piqué dans la zone nette)

Alors voilà, je suppose que vous avez des petits truc afin de faire de belles photos 

Mon problème c'est que le canard il bouge soit perpendiculairement à l'objo, là pas de problème on le suit et clic, c'est net (colimateur central et one shot)
Par contre lorsque le canard se déplace vers moi et bien le temps de faire la MAP en one shot et de recadrer, paf il sort de la zone de netteté (légèrement et c'est flou à la tête)

Alors comment faite vous ?

J'utilise le One Shot, colimateur central activé avec sensibilité de la première série de colimateur l'entourant (d'un Mark II) je devrait peut-être prendre uniquement le central SEUL (à régler dans les menus)
J'ai pensé à l'AI servo toujours sur le central mais alors l'oiseau est centré et inutile d'essayer de recadrer, l'AF est vachement rapide et capte une vaglette d'eau derrière le canard et c'est encore flou (là je rate même presque la totalité des photos  ) Dois-je faire l'AI servo sur la totalité des colimateur (l'ellipse ?)

Donc voilà, si vous avez des petit truc afin de

1- Cadrer correctement (pas centrer bêtement l'oiseau)
2- d'éviter ces foutu flous
3- quelle vitesse minimum sur trépied et stab enclenché (1/125 ? 1/250 , plus ??? je parle pour un canard qui se déplace bêtement sur l'eau)

Où alors utilisation d'un colimateur autre que le central à la composition ????

Je sais pas ?

Merci pour votre retour d'expérience 

Peut être que je dis une bêtise mais ne pourrais tu pas utiliser un autre colimateur que le central ?

Le colimateur gauche par exemple te permettrait de suivre le sujet en AF continu sans l'avoir "dans la pastille".

Oui tout a fait bien sûr mais c'est parce que j'entend tellement parler ça et là que 90 % utilisent tout le temps le central  qui est vachement plus réactif que les autres

enfin je vais essayer quand même

salut
tu devrais utiliser le mode AI SERVO pour les sujets en mouvements
tonio

Citation de: Frigobox le 20 Mars 2006, 15:22:57
Oui tout a fait bien sûr mais c'est parce que j'entend tellement parler ça et là que 90 % utilisent tout le temps le central  qui est vachement plus réactif que les autres

enfin je vais essayer quand même

entre nous, moi aussi j'utilise le central et je cadre ensuite ! 

Si l'oiseau était en vol le collimateur central s'imposerait. Mais pour un canard qui nage un des autres collimateurs peut être employé; il est suffisamment réactif, surtout en AIServo.

1/250 sec. c'est un minimum, l'oiseau bouge toujours un peu, les plumes volent au vent, etc.

Pour ma part c'est toujours en AI servo et un seul collimateur, centre ou autre, selon le cadrage désiré.
Mode AV, très efficace.

A+

Serge

Bienvenue au club des flouteurs fous !
L'expérience avec ce type de télé est un élément déterminant qui augmente le taux de réussite.
C'est en se plantant qu'on trouve la parade.
Je pense aussi qu'il n'est peut-être pas judicieux de banir d'emblée les autres collimateurs.
S'il est vrai que le central est le plus réactif, les autres ne sont tout de même pas totalement foireux.
Je te conseille donc de les essayer sur des sujets à mobilité relativement douce comme des canards nageant et comme le dis Serge notamment, en mode AI Servo.  Sur un sujet en mouvement, il faut une MAP continue.
D'autre part, il est toujours préférable de "visser" un collimateur sur la tête du sujet (autant que possible).  Sur des petits oiseaux et à courte distance, une MAP sur l'épaule ou l'aile et la tête est floue, c'est à peu près certain. C'est effectivement toute une gymnastique et des réflexes à acquérir pour tirer le meilleur parti de ton 500.

Franck

Pour la série des chevêches, j'ai changé continuellement de capteur. Elle regarde à gauche, je passe au collimateur supérieur droit, elle regarde à droite, hop, je passe au supérieur gauche, et bien sûr quand elle a une posture amusante, je suis sur le mauvais collimateur...
Bref, il faut s'adapter pour taper un collimateur près des yeux du sujet. Et ne pas hésiter à travailler à f/5.6 ou f/8 et au 1/125 voir plus lent. Le taux de déchet explose mais dans ce cas je fais deux raffales de 6 images, il y en aura bien une de nette...
C'est aussi pour ça que le bouton de sélection des collimateurs est à l'arrière et d'accès très rapide et facile.
N'utilise pas tous les collimateurs car le plus proche va être choisi et la tête sera floue à tous les coups.

Salut Fred,

En ce qui concerne les collimateurs, je privilégie le plus souvent possible les excentrés, en cas de vol ou de conditions lumineuse précaires, le central.

J'avais trouvé un petit texte en anglais qui te plaira sûrement :

Citation
During recent weeks, I've been averaging about 10-12 emails and PMs each day with questions about long lens technique, camera settings, etc. While I enjoy sharing ideas about what I do with others, recently I've been having a bit of trouble keeping up (but I'm getting a lot of typing practice  ), and several people have suggested that I put together some sort of post dealing with some of these topics. Perhaps, the information in this post will be of help to some. I hope it stays around long enough for those who want the information to be able to see it. I preface what I'm going to say by emphasizing that these are things that work for me. I know that there are others who do things differently and do them quite well, but this is what works for me.

Shutter Speeds, Aperture, and ISO--
First, for me, shutter speed is the king, both for freezing the action and for reducing the effects of camera shake. If the real estate people say that the three most important things in real estate are location, location, and location, for me the three most important things in shooting action with long lenses are shutter speed, shutter speed, and shutter speed. 
If I'm shooting a static subject, I'll try a shot with shutter speeds of 1/400, but even with a relatively static subject, it is amazing how much just a little movement in, for example, a bird's head, can lead to a less than perfectly sharp shot. So, even for static subjects, I prefer higher shutter speeds. For a flying bird or a running mammal, I really like a minimum of 1/1500, but I prefer over 1/2000, and, if I can get to 1/3000 or more, I'm in shooter's heaven. Since the best wildlife shooting opportunities are right after sunrise or right before sunset, having enough light to maintain those shutter speeds is often a challenge.
I am usually shooting in the Av mode wide open, both to maximize shutter speed and to isolate the subject. About the only time that I stop down is if I'm trying to increase depth of field to shoot multiple subjects or if I'm using a 2x.
I usually start out, if I'm shooting at sunrise, at ISO 800. About 45 minutes later, I can usually go down to ISO 400, and I almost never go lower. With the current generation of DSLRs, those ISO's should not be a problem. Even at ISO 800, right after sunrise and right before sunset, I'm not going to get the shutter speeds that I want. Often I am lucky to get to 1/250 or 1/400. That's where I consider IS to be a must. While it won't stop motion blur, it sure will do a wonderful job with the camera shake. Since much of my shooting is done hand held with marginal light, that is why, for me, I do much better with my IS lenses than I do with my only non-IS long lens.

One additional point about shutter speeds is that, the closer you are to your subject, the higher the shutter speed needs to be to freeze the action because, the closer the subject is, relatively speaking, it is passing through the field of view faster. That's the reason why, with small song birds, it is very difficult to freeze the wing motion even if you want to. Since most pictures of small birds are taken from a very close distance, it requires exceptionally high shutter speeds to completely freeze their motion.

Using IS--
When using IS, I keep the IS on even if I have very high shutter speeds and I always use IS mode 1 only. If I come home and look at my shots and find that they are not quite up to the standard that I would expect, I can count on going back to the camera and finding that I either accidentally turned off the IS or accidentally switched to mode 2. I find that, even when I'm shooting birds in flight at 1/3000, camera shake can still have a minor negative effect on sharpness (perhaps, I'm just not as steady as others who say they don't need IS  ). Also, with regard to the modes, even with birds in flight or a running mammal, I get better results with mode 1. It's my theory that the movement is rarely a pure pan, and, thus, it benefits from both horizontal and vertical stabilization.

Shooting Hand Held--
Next, again, for me, shooting any kind of action works better hand held. If I know that my subject is going to stay in a small area, such as when I'm shooting a nest, a tripod is clearly going to be the best way to go, but, if the action is likely to range over more than a small arc, I need to shoot hand held, both to keep up with the action and to get the best results. If I'm on a tripod, the pivot point is a couple of feet in front of me. First, picking up the subject initially is less natural, but, also, keeping up with the action requires, in essence, walking my body around the tripod. Because "walking myself" around the tripod requires so much more movement, usually,
I can't keep up for long doing that, but, even if I can, all of that movement results in a frantic effort on my part to keep up, and I end up jerking the rig around much more than is ideal. On the other hand, if I shoot hand held, I'm the pivot point. Gaining initial contact with the subject and tracking requires only a very natural movement of my head and eyes, and keeping up requires only a very small, smooth rotation of my hips and/or shoulders. The movement is smoother and smaller than I would get with a tripod, and, thus, my shots are sharper.

However, shooting hand held does not necessarily mean shooting with no support, whatever. Whenever possible, I try to find something to help steady myself and the
camera/lens. Often, I can use a vehicle, a tree stump, or anything else on which to rest
my elbows. If nothing is available, I'll get down on my right knee and rest my left elbow on my left thigh, thus creating a kind of human tripod. Also, especially when shooting with my 500/4 and a 1.4x, I'm not going to try to hold the lens up for long periods of time. Normally, the camera is at my side. I try to anticipate the action, and when it comes, I rarely have the camera up to my eye for more than a few seconds at a time, which is what makes hand holding a large lens possible.

Anticipating Action and Using Burst Mode--
Related to anticipating the action, I try to take advantage of the burst rate on the camera, but I will rarely shoot bursts of more than 3 or 4 shots. When I have anticipated the action and take a burst of 3 or 4 shots, I am amazed at how many subtle changes can take place in a scene in frames taken just 1/8 of a second apart. Often, in a 3 or 4 shot burst,
there will be a couple of very nice shots sourrounding one really special shot. That one special shot might be the perfect pose with the subject's eye looking in just the right direction, and so on. That's the advantage of being able to take those short bursts.

Camera Settings--
With regard to camera settings, virtually all of my wildlife shooting is done in servo mode. Even if I'm shooting a static subject, I want to be ready if/when the subject starts
to move. I do use CF 4/2, however, which allows me, if I want to, to temporarily stop the
servo operation by using the * button. Also, virtually all of my action shooting is done with the manually selected center focus point. I trust my ability to keep the focus point on the subject more than I trust the camera's ability to guess on what it should be focusing. If I'm using the 1DII, however, often I will use CF 17/2, which will hand off a subject to the adjacent focus points if I lose contact. However, if the background is complicated, I'll disable CF 17, because the camera can be confused and hand off focusing to an adjacent point when it shouldn't be doing so.

Establishing and Maintaining Focus--
Also, it is especially important, even if it causes me to miss the first shot of a burst, to slow down and make sure that I've locked in focus with the center point, or else I'm going to just end up with
several out of focus shots. Also, while I'm tracking, if I think there is any chance I've lost contact, I'll release the focus and lock it in again before I continue shooting. Again, I may miss a shot by refocusing, but that is better than having the next 3 shots out of focus.

Exposure--
With regard to exposure, I do use auto exposure. With the 1DII, I use the spot mode, and, with the 20D, I use the partial meter mode. I always try to expose for the whites and just up to the point where, if I went any further, I'd be blowing the whites. Depending on the light, with white subjects on a sunny day, I may have to dial in anywhere from 1/3 to 1 2/3 stops of minus exposure compensation. All my shooting is done RAW. Before converting, I may have to slightly touch up the exposure to get the highlights perfect. If I need to adjust by more than 1/3 of a stop, then I didn't do my job in the field. After conversion, in PS, I'll use the Shadow/Highlight adjustment with small Shadow adjustment to bring back some of the shadow detail. Then, I'll use a small levels adjustment of the right slider on just the inverse of the highlights, and, by doing those two things, I can usually get the shadows back without ruining the highlights.

I hope this information can be of use to some of you.

Olivier

Très instructif ton petit texte en anglais.
Pour ceux que l'anglais rebutte, j'ai essayé de traduire dans les grandes lignes le contenu.
J'espère ne pas avoir "dénaturé" le sens donné par l'auteur 

Les semaines récentes, j'ai fait la moyenne d'environ 10-12 email et Posts chaque jour avec des questions de technique concernant des objectifs de longue focales, réglages d'appareil-photo, etc... J'ai plaisir à partager ces idées au sujet de ce que je fais avec d'autres, et plusieurs personnes ont proposé que je fasse un post traitant certain de ces sujets. Peut-être, l'information dans ce post sera utile à certains. J'espère que ce poste restera  assez longtemps pour ceux qui le veulent, puissent voir l'information . Je souligne que ce que je vais dire sont des choses qui fonctionnent pour moi. Je sais qu'il y a d'autres qui font les choses différemment et les font tout à fait bien, mais c'est ce qui fonctionne pour moi.

Vitesses, ouverture, et ISO --
D'abord, pour moi, la vitesse d'obturateur est la règle d'or, pour geler l'action et pour réduire les effets de bouger.Pour moi les trois choses les plus importantes dans le déclenchement  avec de longs objectifs sont vitesse d'obturateur, vitesse d'obturateur, et vitesse d'obturateur.
Si je déclanche sur  un sujet statique, j'essayerai  avec des vitesses d'obturateur de 1/400, mais même avec un sujet relativement statique, il est stupéfiant de voir combien juste un petit mouvement de déplacement , par exemple, la tête d'un oiseau, peut amener  à une photo moins nette. Ainsi, même pour les sujets statiques, je préfère des vitesses plus élevées d'obturateur. Pour un oiseau en vol ou un mammifère en mouvement, je conseille vraiment un minimum de 1/1500, mais je préfère en général  plus de 1/2000, et, si je peux  obtenir à 1/3000 ou à plus, je suis au paradis. Les meilleurs occasions de bonnes photo de la faune sont juste après le lever de soleil ou juste avant le coucher du soleil, avoir assez de lumière pour maintenir ces vitesses d'obturateur est souvent un défi.
Je travaille en mode priorité AV avec la plus grande ouverture , pour maximiser la vitesse d'obturateur et pour isoler le sujet. Le seul cas où je m'arrête de faire cela  est : si j'essaye d'augmenter la profondeur du champ pour photographier les sujets multiples ou si j'emploie un 2x.
Je commence habituellement , si je photographie au lever de soleil, à  800 ISO. Environ 45 minutes plus tard, je  peux descendre  ensuite à ISO 400, et je ne vais jamais en dessous. Avec la génération actuelle de DSLRs, utilier ce réglage d' ISO ne devrait pas être un problème. Même à ISO 800, juste  après lever de soleil et juste  avant coucher du soleil, je n' arrive pas toujours à  obtenir les vitesses d'obturateur que je souhaite. Souvent avec un peu de chance j'obtiens  1/250 ou 1/400. C'est là où je considère que l'IS est un  plus. Alors  que l'IS  n'arrêtera pas le flou de mouvement, il fera  un bon travail avec le bougé de l'appareil. Puisque beaucoup de mes photos sont  faites à main levée avec la lumière minimum, c'est pourquoi, pour moi, je considère que je fais bien mieux avec des objectifs IS qu'avec des objectives  longue focale non-IS.

Un point supplémentaire  au sujet des vitesses d'obturateur est que, plus vous êtes près de votre sujet, plus la vitesse d'obturateur doit être haute pour pouvoir  figer l'action. Plus le sujet est petit , puis il traverse le champ visuel  rapidement. C'est la raison pour laquelle, avec de petits oiseaux  il est très difficile de geler le mouvement d'aile même si vous le voulez . Puisque la plupart des photos de petits oiseaux sont prises d'une distance très courte, elle exige des vitesses particulièrement élevées d'obturateur afin de figer complètement leur mouvement.

Comment Employer  l'IS
Quand j'utilise l'IS , je le conserve  en fonction même si j'ai des vitesses très élevées d'obturateur et j'emploie toujours le mode 1 seulement. Quand je reviens à la maison, que je regarde mes photos et constate qu'elles ne sont pas tout à fait  au niveau que j'attendrais, je regarde de nouveau  l'appareil-photo et je constater que l'IS est  accidentellement arrêté  ou commuté au mode 2. Je constate que, même lorsque je photographie  des oiseaux en vol à 1/3000, le bougé de l'appareil-photo peut  avoir un effet négatif mineur sur la netteté (peut-être, je ne fais pas aussi doucement que d'autres qui me disent qu'ils n'ont pas besoin d'IS). En outre, en ce qui concerne les modes, même avec des oiseaux en vol ou un mammifère en mouvement, j'obtiens de meilleurs résultats avec le mode 1. C'est ma théorie que le mouvement est rarement en mouveemnt dans un seul plan, et, ainsi, je tire bénéfice de la stabilisation horizontale et verticale.

Photo à main levée --
Après,  pour moi, la photo de n'importe quel genre d'action fonctionne encore mieux à main levée. Si je sais que mon sujet va rester dans un  champ restreint, comme quand je photographie un nid, un trépied va clairement donner le meilleur résultat, mais, si l'action est susceptible de s'étendre en débordant du champ initial , je choisis de photographier à main levée, pour suivre l'action et pour obtenir les meilleurs résultats. Si je suis sur un trépied, le point de pivot me donne quelques dizaines de centimètres  devant moi. D'abord, la sélection  du sujet est moins évidente , mais, également, suivre l'action exige, essentiellement, des contorsions  de mon corps autour du trépied. Puisque le " déplacement de mon corps" autour du trépied exige tellement d'acrobaties, habituellement,
Je ne peux pas continuer à le faire longtemps mais, même si j'y arrive, tout ce mouvement a comme conséquence un effort démesuré, et je finis vers par des mouvements d'amplitude  beaucoup de plus grands que souhaités.. D' autre part, si je photographie à main levée , je suis le point de pivot. Garder le contact initial avec le sujet et son déplacement exige seulement un mouvement normal de la tête et des yeux, et  exige seulement une rotation très petite et sans heurt de mes hanches et/ou des épaules. Le mouvement est plus doux  et moins brusque  que ce que j'obtiendrais avec un trépied, et, ainsi, mes photos sont plus nettes.

Cependant, le déclenchement à  main levée  ne signifie pas nécessairement le déclenchement  sans appuis Autant que possible, j'essaye de trouver quelque chose pour m'aider à amitenir l'appareil et l'objectif 
Souvent, j' utilise un véhicule, un tronçon d'arbre, ou toute autre chose sur lequel appuyer mes coudes. Si rien n'est disponible, je m'aggenouille sur mon genou droit et repose mon coude gauche sur ma cuisse gauche, de ce fait je crée t un genre de trépied humain. En outre, particulièrement en photographiant  avec mon 500/4 et un 1.4x, je ne peux  pas tenir l'objectif vers le haut pendant de longues périodes. Normalement, je tiens l'appareil-photo  sur mon côté. J'essaye de prévoir l'action, et quand elle vient, je vise dans  l'appareil-photo  que quelques secondes à la fois, qui est ce qui rend la photo à main levée avec  un grand objectif possible.

Anticiper l'action et  utiliser le mode continu --
Pour anticiper,  je réalise la plupart des mes photos en mode rafale mais pas plusde 3 à 4 photos de suite.
. Quand j'ai anticipé l'action et décider de prendre  3 ou 4 photos, je suis stupéfié de voir combien de changements subtiles peuvent intervenir dans une scène prise toutes les 1/8 de secondes. Souvent, dans une rafale  de 3 ou 4 photos sympas il en sort une vraiment spéciale. Cette photoparticulière  pourrait être la mise au point  parfaite avec l'oeil du sujet regardant  juste la bonne direction, et ainsi de suite. C'est l'avantage de pouvoir prendre ces photos en mode rafale

Réglages de l'appareil-photo --
En ce qui concerne les réglages  d'appareil-photo, pratiquement touts mes déclenchements sur les photos d'animaux  sont faits en mode servo  Même si je photographie  un sujet statique, je veux être  prêt que le sujet commence à se déplacer..J'utilise donc la fonction personnalisée Fn- 04 en mode 2, l'appui sur la touche (*) permet de stopper momentanément le mode AI servo.
Même si la plupart des mes photos sont faites en choisisant manuellement  le collimateur central . Je fais plutôt confiance sur ma capacité à chosir le point sur lequel la mise  au point  doit être faite  que lsur a la capacité de l'appareil-photo de deviner sur ce quoi il doit  se focaliser. Si j'emploie le 1D Mark II, souvent j'emploie la fonction  Fn 17 en mode 2, qui donne la possibilité d'étendre automatiquement la mise au point  sujet aux collimateurd adjacents  si je perds le contact. Cependant, si le fond est compliqué, je neutraliserai la fonction  Fn 17 (Mode 0), parce que l'appareil-photo pourrait faire la mise au point sur  un point adjacent alors qu' il ne devrait pas en être  ainsi.

Établir et maintenir la mise au point --
En outre, il est particulièrement important, même si cela me fait  manquer le premier déclechement d'une rafale, d'aller plus lentement  et de s'assurer que j'ai  bien verouillé la mise au point. Autrement je me retrouverai avec plusieurs photos en dehors de la mise au point . En outre, si je pense qu'il y a peu de chance de perdre le contact, je relache la mise au point automatique  et je réappuies  de continuer à photographier. Même , si je peux  manquer une photo le temps de refaire la mise au point , mais c'est quand même  meilleur que d'avoir  3 photos floues.

Exposition --
En ce qui concerne l'exposition, j'emploie l'exposition automatique. Avec le 1DII, j'emploie le mode "spot", et, avec le 20D, j'emploie le mode "mesure évaluative" . J'essaye toujours d'exposer pour les blancs et juste jusqu' au point où, si j'allais  plus loin,  les blancs seraient "brulés". Selon la lumière, avec les sujets blancs un jour ensoleillé, je choisis de sous-exposer de 1/3 à 1 2/3  de compensation . Toutes mes photos sont faites en RAW. Avant de convertir, je vais légèrement retoucher vers le haut  l'exposition pour obtenir des "hautes lumières" coorectes. Si je dois ajuster par plus de 1/3 de valeur, alors je n'ai pas fait le travail en une seule fois. Après la conversion, avec Photoshop , j'emploie l'ajustement de "Tons foncés/ Tons clairs"  avec le petit ajustement dans les ombres pour faire ressortir  une partie du détail dans l'ombre. Puis, je ferai  un petit ajustement de niveaux avec le curseur sur la droite  juste à  l'inverse des hautes lumières , et, en faisant ces deux choses, je peux  habituellement obtenir des détails dans les ombres  sans ruiner le détail dans les hautes lumières.

J'espère que ces informations peuvent  être utiles à certains


Cordialement
     Jean-Luc

avec le 20D, j'emploie le mode "mesure évaluative"

PEUX TU PRECISER Comment faire ce choix

Merci a vous pour vos réponses 

ce texte est très instructif, bon ben y a plus qu'a essayer tout ça dans la pratique 

  Merci Jean-Luc pour la traduction... Ca ne m'était même pas venu à l'esprit... (faut dire que c'est un peu long  ).

Olivier

C'est excellent ce texte. Qui l'a écrit??

Citation de: oseydoux le 24 Mars 2006, 22:41:42
Merci Jean-Luc pour la traduction... Ca ne m'était même pas venu à l'esprit... (faut dire que c'est un peu long  ).

Olivier

Heureusement qu'il a traduit merci merci 

Mon anglais est plus que bancal hélas 

Citation de: danielhphoto le 25 Mars 2006, 01:52:42
C'est excellent ce texte. Qui l'a écrit??

Je ne me souviens plus du nom de l'auteur mais ce texte a été trouvé sur Naturescape.

Olivier

il a dit:
Comment Employer  l'IS
Quand j'utilise l'IS , je le conserve  en fonction même si j'ai des vitesses très élevées d'obturateur et j'emploie toujours le mode 1 seulement. Quand je reviens à la maison, que je regarde mes photos et constate qu'elles ne sont pas tout à fait  au niveau que j'attendrais, je regarde de nouveau  l'appareil-photo et je constater que l'IS est  accidentellement arrêté  ou commuté au mode 2. Je constate que, même lorsque je photographie  des oiseaux en vol à 1/3000, le bougé de l'appareil-photo peut  avoir un effet négatif mineur sur la netteté (peut-être, je ne fais pas aussi doucement que d'autres qui me disent qu'ils n'ont pas besoin d'IS). En outre, en ce qui concerne les modes, même avec des oiseaux en vol ou un mammifère en mouvement, j'obtiens de meilleurs résultats avec le mode 1. C'est ma théorie que le mouvement est rarement en mouveemnt dans un seul plan, et, ainsi, je tire bénéfice de la stabilisation horizontale et verticale.


ben c'est exactement ce qui m'est arrivée cette semaine et avec ma super housse néoprene, je n'avais pas vu tout de suite que j'étais en mode 2 !

Très bien ce texte, merci !!

Citation de: oseydoux le 25 Mars 2006, 16:01:51

Citation de: danielhphoto le 25 Mars 2006, 01:52:42
C'est excellent ce texte. Qui l'a écrit??

Je ne me souviens plus du nom de l'auteur mais ce texte a été trouvé sur Naturescape.

Olivier

Merci beaucoup