quand changer d'iso

[titi agribio]

dans un premier temps je choisissais le mode iso auto de mon boitier maus les résultat son pas top.
Part contre je ne sais pas quand il faut un faible iso ou un plus élévé. pou l'instant je reste en iso 400 par manque de connaissance.
merci de m'aider.

[Frans 99]

Salut!
Pour etre simple, plus la luminosité est faible, plus tu aura besoin d'Iso élevés. Pour faire simple, met ton appareil en priorité ouverture donc sur "A"...et là tu n'as qu'a changer d'iso (monter) chaque fois que la vitesse tombe sous un niveau acceptable pour éviter le "flou de bougé"...et ainsi de suite! Avec l'habitude tu saura plus ou moins quel iso mettre pour quelle situation...
Mais ya pas de miracle, attention au bruit quand tu monte dans les "zizo"  . (tu as quoi comme boitier?)


Voilààààààà j'imagine que tout le monde va te dire la meme chose...

FR

[= Vianney Goma =]

Fr a tout dit.

[adrien.]

quel boitier utilises tu?
en fonction du boitier et de tes exigences, tu peux monter jusque 800 voir 1600 pour un aps c ou 6400 pour un FF.
il faut faire des tests.

[Denis38]

S'il est encore temps, demande vite à papa Noël un bouquin sur les bases de la photo...
Tu apprendras plein d'autre choses par la même occasion.

[Matys]

quel boitier utilises tu?
en fonction du boitier et de tes exigences, tu peux monter jusque 800 voir 1600 pour un aps c ou 6400 pour un FF.

1600 iso sur un D50...tu fera du Picasso 

Blague à part, tout dépend de ton boitier effectivement. Plus tu augmentes les ISO et plus tu as du grain sur ton image.
Tu trouvera sans doute de nombreux sites qui explique les bases de la photos  ou un livre.

Matys

[XavC]

Non, le "quand changer d'iso ?" ne dépend pas du boitier mais de ce qu'on souhaite photographier. Après, le résultat sera + ou - bon en fonction du boitier.

L'iso est la "sensibilité de ton capteur à la lumière". Plus les iso seront élevés, plus il pourra capter de la lumière (c'est volontairement très schématique ma façon de présenter les choses) ; donc plus tes conditions de lumière seront difficiles, plus tu auras à monter tes iso. Mais cela a bien sûr un prix : plus les iso sont élevés, moins l'image est de qualité (appartion de "bruit" ; bruit plus ou moins présent et +/- "joli" en fonction des boitiers).

Donc, par défaut, il faut que tu aies un iso bas (100). Ainsi, s'il y a assez de lumière pour te permettre de réussir l'image que tu souhaites (par exemple, assez de lumière pour ne pas avoir de flou de boigé), et bien ton fichier aura une qualité maximale.

Par contre, si la lumière vient à manquer, et bien il te faudra augmenter les isos jusqu'à les autres paramètres (vitesse et/ou ouverture) correspondent à tes besoins.

Exemple (fictif) : tu es à 100 iso, à ouverture 2.8 et ta vitesse est à 1/50s. Probable qu'avec un 100mm non stabilisé tu fasses une photo floue. Tu montes donc les isos genre à 320, et hop, comme par magie ta vitesse monte à 1/100s. La photo à main levée devient possible. Par contre, ne monte pas forcément jusqu'à 800 iso, car pas nécessaire (sauf si tu as la tremblotte) et tu perdras en qualité d'image.

[olivierrychner]

Et tout ça nous ramène à la vieille règle de l'inverse de la focale: pour éviter autant que possible le flou de bouger, l'inverse de la focale devrait être, à main levée et sans VR/OS, la vitesse la plus lente, sauf grande expérience et/ou force physique.

Exemple: 50mm entraînent une vitesse minimale de 1/50e, mais 200mm nous font directement passer à 1/200e. Et le "coefficient de multiplication" des appareils à petit capteur compte, donc un 200mm monté sur un APS-C devrait induire une vitesse minimale de 1/300e.

C'est le "seuil" qui devrait déterminer le moment de monter les "zizos"!

Bonne journée!
Olivier R

[jf990224]

Toutes ces explications doivent paraitre bien compliquées pour un novice. J'essaie de faire plus simple.

La base de la photo est la lumière. Plus il y a de lumière, plus la vitesse d'obturation de ton capteur est élevée quand tu décelenches.
- Si beaucoup de lumière, vitesse = par exempe 1/500 seconde.
- Si peu de lumière, vitesse = 1/6 seconde -> cela crée une photo floue car ton capteur est ouvert trop longtemps pour capter la lumière et donc l'appareil/objectif bouge pendant que ton capteur est ouvert.

Lorsqu'il y a peu de lumière et que la vitesse d'obturation est trop basse (en dessous de 1/100 seconde par exemple), tu peux "tricher" en montant les isos -> tu passes à 200 isos au lieu de 100 isos pour "gagner de la lumière". Mais cette lumière que tu gagnes en montant les isos, te fait perdre de la qualité.

=> Tu adpates tes isos en fonction de la lumière que ton capteur reçoit.

Par défaut, il est préférable de rester en 100 ou 200 isos. Ensuite, tu montes en isos en fonction de l'absence de lumière. 

[Marmotton]

Toutes ces explications doivent paraitre bien compliquées pour un novice. J'essaie de faire plus simple.

La base de la photo est la lumière. Plus il y a de lumière, plus la vitesse d'obturation de ton capteur est élevée quand tu décelenches.
- Si beaucoup de lumière, vitesse = par exempe 1/500 seconde.
- Si peu de lumière, vitesse = 1/6 seconde -> cela crée une photo floue car ton capteur est ouvert trop longtemps pour capter la lumière et donc l'appareil/objectif bouge pendant que ton capteur est ouvert.

Euh...là, je ne comprends plus rien  . Les 1ères explications devraient suffire...

Marmotton.

[Pierre BOURGUIGNON]

En argentique, on conseillait, quand la lumière l'autorisait, de travailler à 100 ISO (film dédié) pour diminuer le grain.  En numérique, cette règle n'est plus valable car le capteur n'a qu'une seule sensibilité qui est invariable (sensibilité native) et la "molette" ISO active en fait une correction automatique.  L'idéal n'est pas de se mettre à 100 mais bien de rester aussi proche que possible de la sensibilité native du capteur afin de diminuer l'importance de cette correction automatique.  La sensibilité native serait, pour un capteur APS-C d'environ 220.
Pierre

[Didou]

S'il est encore temps, demande vite à papa Noël un bouquin sur les bases de la photo...
Tu apprendras plein d'autre choses par la même occasion.

+1000

C'est le vrai bon conseil de ce fil. On ne fait jamais l'économie d'apprendre les bases de la technique...

Courage

Cordialement
Didier

[zorglub13]

je trouve que la question de départ n'est pas si simple que cela.
dans certaines conditions, je pense que passer en mode iso automatique est valable malgré tous les bouquins qui disent le contraire.
je m'explique:
j'ai eu un déchet de photos floues importants dans les conditions suivantes:
Nikon D300+300mmF4+TC1.4+déclencheur à fil+trépied manfrotto 055xpro+rotule solide et sans vibration car je suspend le sac sur le trépied en +!
Sachant que la photo floue est plus énervant que la photo avec bruit important (traitement possible), j'ai décidé pour 2010 et, en utilisant ce type de materiel en animalier le soir ou le matin (lumière changeant assez rapidement) de passer en mode priorité vitesse 1/125 ou 1/250 (mammifères) 1/500 (oiseaux), d'oublier le diaphragme et de mettre en iso automatique tant que la lumière change vite. Dès stabilisation, je repasse en iso 200 ou 400 et en priorité diaphragme.
Avec cela, j'espère obtenir des photos plus nettes dans les cas ou il faut agir vite.
Chers amateurs éclairés, qu'en pensez-vous?

[titi agribio]

merci a tous pour tous vos précieux conseil.J'y voit plus clair. A ce jour j'utilise un pentax k200(sa va bien pour débuter) que je souhaiterais trocer contre un k10.

[Pixou]

Bonjour,  voici une autre solution :

Lorsque la vitesse est une priorité, c'est le cas avec un 300mm ou plus, et que les sujets sont en mouvements (le VR n'aide pas dans ces cas là), il est impératif de fixer la vitesse à 1/300 mini et plus souvent à 1/500 voir plus ...
La lumière n'étant pas terrible en forêt, même à f4,0 ou à f2,8 les Iso vont vite grimper.
Pour les maintenir au plus bas, le réglage manuel avec Iso auto semble être la meilleure solution...

J'ai retrouvé l'article US sur internet : c'est la méthode pour le sport en intérieur.

L'avantage c'est que, le réglage étant le même, les photos restent très homogènes.
Voici l'article, Bonne soirée et "Joyeuses photos" !   Pixou

http://sportsphotoguy.com/secret-d300-high-speed-auto-iso-trick/

[Phill]

Tout le monde t'as répondu la même chose, mais avec sa formulation personnelle. Donc à mon tour, ( plus on est ...) travailler avec la sensibilté la plus basse qui te permet toutefois d'avoir une vitesse d'obbstruation suffisante pour ta focale.